Que evitar en tu solución nutritiva.

Como de costumbre trataremos de no entrar a profundidad en química y sus reacciones para mantener todo en términos que todos entendamos. Como lo vimos en los capítulos de "solución nutritiva" dentro de este blog; Los elementos principales que necesitan nuestras plantas son Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), estos los obtenemos con diferentes compuestos como los nitratos, fosfatos y compuestos que contengan potasio como el Nitrato de potasio el cual nos ofrece dos elementos importantes; nitrógeno y potasio.

 En nuestra solución nutritiva debemos evitar sobre todo tres elementos:

Cloro
Sodio
Amonio

La fertilización en la hidroponía debe ser muy diferente que cuando se fertiliza en tierra ya que en la tierra existen bacterias que cambiaran rápidamente el amonio el cual es tóxico para las plantas en nitratos, los cuales son muy benéficos y básicos para las plantas, pero uno de los pocos problemas que debemos tomar en cuenta en la hidroponía al no tener bacterias nitrificantes (en tierra) es que algunas reacciones químicas no se llevaran a cabo o se harán muy lentamente. Así por ejemplo tenemos la Urea que podemos aplicar a muchos cultivos en tierra, pero en la hidroponía será altamente tóxico por lo que deberá evitarse.

El sodio solo deberá añadirse en cultivos muy específicos y en determinados periodos como cuando el tomate está formando fruto ya que a veces es requerido.

El cloro también se evita ya que la mayoría de las veces nuestras aguas han sido tratadas con cloro y habrá residuos de este en nuestra agua potable. Pero debemos evitarlo en nuestros fertilizantes ya que serán perjudiciales aplicados a la hidroponía.

Muchas personas intentan algún cultivo hidropónico y renuncian por los pobres resultados, la mayoría de las veces es porque están utilizando nutrientes que contienen cloruros, amonios (amoniaco) o altos contenidos de sodio.

Si compras tu solución hidropónica ya preparada para esté fin, lo mas seguro es que este elaborada con ingredientes que aportan muy poco de estos tres elementos tóxicos anteriormente mencionados.

El problema viene cuando tu quieres preparar tu propia solución hidropónica.Si quieres buenos resultados jamás utilices fertilizantes indicados para cultivos en suelo que en su mayoría serán los que encuentres en supermercados o locales con productos agrícolas.  Los compuestos químicos que los forman en su mayoría estarán basados en cloruros y amonia ya que son mas baratos y como lo mencionamos: No afectan cultivos en suelo pero si afectaran negativamente tus cultivos hidróponicos.

Si deseas elaborar tu propia solución hidropónica, aquí mencionamos los ingredientes que debes elegir:

El Fosfato monoamónico podrá ser una excepción ya que su contenido de Amonio es muy bajo y provee de Fósforo pero debe ser usado como fuente de fósforo y nunca como única fuente de Nitrato.

Nitrato de Calcio
Nitrato de Potasio
Sulfato de Potasio
Fosfato monoamónico
Fosfato de Potasio
Sulfato de Potasio

También se puede usar ácido fosfórico como fuente de fósforo pero se debe tener especial atención con el Ph de la solución.

Entonces recuerda: Si estas preparando tu solución hidropónica evita que en el compuesto químico que vas a utilizar tenga la palabra cloruro, amonia, amonio y sobre todo Urea.

Hasta aquí lo referente al famoso N P K que encuentras en todos los fertilizantes.  :)

Si deseas elaborar tu propia solución hidropónica con los mejores ingredientes o prefieres comprar la solución líquida concentrada lista para usarse solo tienes que hacer click en la foto :D

Sustratos hidropónicos.

Sustratos. 

Lo que define a la hidroponía es el uso de sustratos que no sean tierra, lo mejor es que estos sustratos sean inertes, estos pueden ser desde arena hasta cascarilla de arroz pero existen principalmente 3 líderes dentro de la hidroponía que son :

Perlita (También llamada Agrolita)
Vermiculita
Fibra de coco. 

Estos tres se sobreponen a todos los demas sustratos debido a que son inertes quimicamente bajo condiciones normales de temperatura y humedad.

A continuacion sabremos exactamente que son y sus propiedades:

Perlita. 

Mineral expandido, formado por óxidos de silicio, de origen volcánico.



Nombre genérico:    Perlita expandida
Ph                           Inerte
Color y olor             Blanco inodoro
Forma                     Granular
Origen                     Mineral
Daños por fuego      Incombustible
Contacto cutaneo    Sin riesgo
Ingestión                 Sin riesgo
Toxicidad                No tóxico


Vermiculita. 

La vermiculita es el nombre geológico dado a un grupo de minerales hidratados laminares formado por los silicatos de aluminio y hierro-magnesio, semejantes a la mica en apariencia. Las rocas y otras impurezas se quitan del mineral en crudo que se aplasta y clasifica según su tamaños. La vermiculita es un material inerte seguro y de color claro. Cuando se calienta se expande (al exfoliarlo) aumenta su volumen original hasta 30 veces. El proceso de exfoliación convierte los densos copos de mineral en ligeros gránulos porosos que contienen innumerables capas de aire. la vermiculita exfoliada (ampliada) es ligera y limpia para manejar, tiene un elevado valor de aislamiento, propiedades de aislamiento acústico y es capaz de absorver una amplia gama de líquidos.

Estos gránulos son incombustibles e insolubles en agua y con todos los disolventes orgánicos. La vermiculita expandida se vierte fácilmente, ya que resulta ligera, limpia y muy absorbente.

Nombre genérico:    Vermiculita.

Color y olor             Marrón, inodoro
Ph                           Inerte
Forma                     Granular laminar
Origen                     Mineral
Daños por fuego      Incombustible
Contacto cutaneo    Sin riesgo
Ingestión                 Sin riesgo
Toxicidad                No tóxico


Fibra de coco. 

• La fibra de coco es un material orgánico y su proceso de fabricación forma parte de una gran industria que emplea el coco como material base. De este modo, el empleo de fibra de coco no supone un atentado contra el medio ambiente

• La fibra de coco es un excelente sustrato para el desarrollo radicular; de hecho, es posible plantar directamente en ella sin necesidad de emplear tratamientos o agentes especiales para la plantación.

• A diferencia de otros tipos de medio de cultivo, la fibra de coco mantiene una elevada capacidad de aireación incluso cuando está completamente saturada.

• La fibra de coco dispone de una capacidad de amortiguación (efecto buffer) que permite a las plantas superar sin consecuencias cortos períodos de deficiencias nutricionales y/o hídricas.

• La posibilidad de elegir una granulometría u otra de fibra de coco, permite al productor diseñar el medio de cultivo más adecuado a sus necesidades concretas de cultivo, hecho que redunda en unos mejores resultados en las cosechas.
• La ventaja de la fibra de coco como sustrato es principalmente que debido a su retención de agua permite mayor margen de error cuando el sistema hidropónico falla , a diferencia de la Perlita y Vermiculita que retienen agua pero no por tanto tiempo como la fibra de coco.  Muy superior al sustrato peat moss ya que este ultimo tarda en absorber la humedad y saturarse, la fibra de coco se humedece y satura al instante.

Color y olor             Marrón, inodoro
Ph                           6.5 - 7
Forma                     Fibra
Origen                    Vegetal
Daños por fuego     Combustible
Contacto cutáneo    Sin riesgo
Ingestión                 Sin riesgo
Toxicidad                No tóxico

Personalmente recomendamos cualquiera de estos tres productos , al final la elección es tuya, todo depende del vegetal a cultivar .

Si deseas que el drenaje sea rápido elige Perlita
Si deseas que el drenaje sea lento elige Vermiculita
Pero si deseas no tener problema de drenaje lento o rápido elije fibra de coco .

Si tienes dudas; puedes hacer mezclas entre las tres y hacer pruebas de que mezcla te resulta mas efectiva.

Plantas aromáticas, hierbas y especias hidropónicas.

A petición de algunos miembros ahora presentamos como cultivar algunas plantas aromáticas y especias. Nos enfocaremos principalmente en:

Albahaca
Manzanilla
Mejorana
Hierbabuena
Tomillo
Oregano

Aunque la listas podría seguir y seguir; con estas cuantas tendremos lo necesario para experimentar por nuestra cuenta con muchas otras plantas.

La albahaca (Ocimum Bassillicum) Origen :India

Planta anual, es un arbusto delgado que alcanza una altura de 50 cm, sus hojas son alargadas y dentadas en los bordes , sus flores pueden ser rosadas, blancas o púrpuras. Se usa casi toda la planta excepto la raíz.

Contiene Aceite etilico, materias para curtido, glykosiden y saponin.

Cultivo:  Necesita luz para su crecimiento. La semilla se debe cubrir ligeramente con el sustrato y germina entre los días 8 y 14. El clima idea es de 20 grados centígrados. Es sensible al frío y exige humedad. Los sustratos tener al menos una profundidad de 30 cm. Las distancias de siembra son también de 30 cm.

Cosecha:  La cosecha con fines farmacéuticos se hace cuando la planta está en floración y ha alcanzado una altura de 30 cm. La planta se corta al ras del sustrato. Después de la cosecha se retiran las raíces .
La recolección de las hojas para cocinar se hace cuando la planta comienza a florecer y no necesita retirarse, así se tendrán hojas todo el año.

La manzanilla (Matricaria Chamomilla) Origen: Europa.

Es una planta recta anual, alcanza una altura de 20 a 50 cm, con abundantes ramificaciones. Las hojas son alternas, divididas en hojillas largas y finas. Las ramas centrales terminan en una cabezuela o botón de pétalos amarillos. el cáliz rodea la flor y esta formado por finas hojas verdes. La planta es totalmente aromática.
Se usan sus flores, se secan a la sombra y al aire.
De las flores se obtiene una esencia por destilación, con hidrocarburos, alcohol sesquiterpénico y alcoholes terciarios o bien puede utilizarse directamente en infusiones (té).

Cultivo: Se desarrolla en todos los climas, los templados favorecen ampliamente su desarrollo. Se reproduce por semillas, que pueden sembrarse en semilleros hidropónicos y se transplanta cuando alcanza una altura de 5 cm. La distancia entre plantas es de 30 cm. Los sustratos sueltos permiten un excelente desarrollo.

Cosecha: Las flores se deben cosechar cuando alcanzan su pleno desarrollo.

La mejorana (Origanum Majorana) Origen: Oriente.

Es bianual, según la región. su altura es de 20 a 30 cm, de apariencia delgada y frondosa. Las hojas son redondeadas, con una ligera pelusa y están asentadas en cruz en el eje de los tallos y ramas . El tallo es erecto . Las flores van desde el rojo claro hasta el blanco, se agrupan en ramilletes. Las flores y las hojas son amargas y aromáticas. Se utilizan las hojas y las flores, se deben secar a la sombra y al aire libre . Posee un 0.6% de aceite etílico, materias amargas y para curtido. su aceite esencial esta compuesto de terrenos, origanol, sabinero y sustancias minerales.

Cultivo: Se adapta mejor a climas templados y es poco resistente al frio. Temperaturas de 18 grados centígrados y humedades relativas del 80% la favorecen. Se reproduce por esquejes y semillas en semilleros o enraizador hidropónico (revisar cultivo de la lechuga en este blog). Las plantas de mas de 5cm se transplantan a su sitio definitivo en donde se podrán establecer de una a dos plantas por sitio a una distancia de siembra de 30cm .

Cosecha: La planta se corta al ras del sustrato dejando su raíz y se seca al aire y al sol.

La hierbabuena (Mentha Piperita)  Origen: Mediterraneo.

De tallo velloso y erecto, alcaza los 60 cm de altura. Las hojas son verde obscuro o purpura, ovaladas, aserradas, con una fina pelusilla y aromáticas, las flores son lilas y forman pequeños racimos.
Se utiliza toda la planta, secada al aire. Contiene aceite esencial o aceite etílico constituido por mentol y mentora.

Cultivo: Se da en todos los climas. Se reproduce por division de la planta. Los tallos se siembran a una distancia de 20 cm y no necesitan mucho espacio para su raíz ya que su sistema radicular no es profundo, bastan unos 7cm .

Cosecha:
Las hojas se cortan y recogen cuando la planta a alcanzado un buen desarrollo, se secan a la sombra y se destilan con vapor de agua para obtener su aceite esencial.

Tomillo (Thymus Vulgaris y thimus Officinalis). Origen: Mediterraneo.

Es una planta de unos 10 a 40 cm, de tallo erguido, leñoso y muy ramificado. Las hojas son abundantes y pequeñas, ovales y de bordes enrollados , el envés es blanquecino. en el extremo de cada ramita se agrupan las flores en forma de sombrilla de color rojizo. Se utiliza toda la planta en floración a excepción de la raíz. Las flores contienen un aceite esencial compuesto de timo carvacrol, borneol, cymol, aroma de pino.

Cultivo: La planta crece en zonas de mucho sol, se adapta a sustratos pesados y calcáreos como ciertas arenas.

Cosecha: Se corta en la parte superior, en epoca de florecimiento.

El oregano (Origanum Vulgare) Origen: Mediterraneo.

Posee un tallo eresto de 40 a 80 cm de altura, su color es verde rojizo. En la parte mas alta se ramifica y presenta hojas de distintos tamaños, en forma escolada. Las mayores en la parte inferior de la planta y las menores en la parte superior. La hoja tiene forma a corazonada elíptica con bordes lisos. El tallo es poroso y cubierto de pelusa. Las flores están en la parte superiorde la planta, al final de las ramas, son de color rosado y un tamaño aproximado de 5 milímetros. Tiene un aroma parecido a la hierbabuena.
Se utiliza toda la planta a excepción de la raíz.
Su esencia contiene estearopteno, pequeñas cantidades de fenoles, caracol y timo, sesquiterpenos, un alcohol libre y tanino. Las partes subterráneas contienen estaquiosa y los vástagos un 5% de sustancias tónicas.

Cultivo: El oregano resiste plagas y periodos de sequía, se reproduce por sus hojas, que se pueden dividir en varias partes para continuar su desarrollo. Se adapta a sustratos sueltos.

Cosecha: Se debe cortar la planta hasta donde el tallo esté tierno. La parte baja del tallo se convierte en madera dura.
La planta debe protegerse durante la floración y secarse al aire en la sombra. La temperatura nunca debe ser superior a los 35 grados centígrados , ya que si sobrepasa este limita comienza a perder el aceite etílico que contiene.

Sustratos.

Se recomienda usar sustratos sueltos como la fibra de coco y en el caso del tomillo y la albahaca se puede usar una textura mas pesada como el tezontle fino, piedra pomex o la arena.

Recipientes.

Los recipientes hidropónicos pueden ser poco profundos, de unos 5 a 10 cm para todas las plantas excepto para la albahaca la cual requiere recipientes de un mínimo de 15 cm con sustratos pesados como el tezontle.

Solución nutritiva.

Puede usarse cualquiera de las soluciones recomendadas en las entradas de este blog como "Solución nutritiva" (Parte 1,2 y 3)

La solución debe cambiarse cada dos semanas por nueva solución y en caso de evaporación deberá completarse el nivel inicial con la mitad de la concentración para no tener problemas de toxicidades.

Los semilleros podrán realizarse como se explico previamente con la entrada dentro del blog dedicado a la lechuga.

           Enraizador hidropónico

Si eres nuevo en la hidroponía y tienes algunas dudas, te recomiendo leer las demás entradas del blog y todo quedará mas claro :)

Recomendaciones generales sobre la recolección.

1.- Se debe cosechar en días despejados y sin viento. Si recién ha llovido no es aconsejable cosechar.

2.- Las mejores plantas son las mas desarrolladas y que no han sufrido daños por el viento.

3.- Las plantas se ponen a secar al sol y al aire libre excepto cuando se haya indicado lo contrario (a la sombra)

4.- Si de una misma planta se recogen hojas, flores, tallos, frutos o raíces, todos los elementos deben secarse por separado y luego guardarlos en recipientes distintos, para un almacenamiento a largo plazo se recomiendan los recipientes de vidrio y de cerámica.

5.- El mejor momento de recolectar las hierbas medicinales y aromáticas es cuando el sol esta alto, para que no tengan rocío, no pierdan color y no se deterioren.

Estas son las hierbas que se pueden secar al sol.

Eneldo, Estragón, manzanilla, perejil, hinojo, laurel, menta, albahaca, mejorana, anis, romero, salvia y tomillo.

Feliz cosecha y hasta pronto :)

             Enraizador hidropónico 

Cultivo de lechuga.

Buen dia .

El dia de hoy abordaremos uno de los cultivos mas sencillos debido a que la raíz  de la lechuga es muy compacta y a que no es muy difícil cubrir sus requerimientos, lo mas importante y que podría ser determinante entre cultivarla o no sería la temperatura de la región en que se vive. Se necesita una temperatura mínima de 12 grados C. y una temperatura máxima de 25 grados C siendo la temperatura óptima de 15 a 18 oC  aunque tolera temperaturas mas altas por breves periodos. Si vives en regiones cálidas, puedes cultivarla en la época mas fría de tu localidad. Tiene un tiempo promedio para ser cosechada de 50 a 70 días.

Estos son los nutrientes que aporta la lechuga de cabeza rizada por poner un ejemplo.

Se puede seleccionar la variedad que mejor se "de" en tu región .

Podemos separarlas principalmente en tres variedades:

El método puede variar desde raíz desnuda aeropónica en canales de pvc o raíz desnuda en bandejas de plástico en planchas de unicel, con bomba o sin ella, con sustrato o sin el. Aquí entran tus propias preferencias, solo recuerda que la raíz siempre debe estar húmeda. Si tienes experiencia puedes hacerlo con raíz desnuda pero si apenas empiezas te recomendamos que adoptes el método sobre la pared presentado en otro tema dentro de este blog.

Principalmente son tres etapas :

Semillero, Post semillero y definitivo. Si se tiene espacio suficiente, se puede sembrar la semilla en un lugar definitivo solo que se desperdiciara espacio por tres semanas, que es lo que le tomara a la lechuga un crecimiento suficiente para demandar su espacio definitivo.

Esté es un ejemplo: Recuerda que el método es solo una sugerencia, si ya tienes experiencia con otros métodos podrás adaptarlos a este cultivo.

Para la solución nutritiva también será a tu elección, puede ser orgánica o no, para esto te recomendamos que revises los temas "solución nutritiva" en este blog si no estas seguro.

Para efectos prácticos, describiremos aquí el metido de raíz desnuda o lechuga viva que nos parece el mas practico para el cultivo de la lechuga, aunque no descartamos otros mas eficientes pero mas técnicos como el del cultivo aeropónico que describiremos en otra ocasión.

Se utilizan láminas de unicel, así llamado en México, en otros países se le conoce como Icopor, estas láminas flotan sobre el agua lo que las hace perfectas para la hidroponía :). Se toma la lámina y se le hacen orificios convenientemente espaciados para colocar las plantas o semillas, según sea el caso, para realizar la siembra podemos seguir estos pasos:

Siembra de semillas: Se toma la semilla y se rodea con alguna fibra inerte suficiente como se muestra en la foto también puede usarse fibra de coco o en pequeños cubos de espuma y se introduce en los orificios que se han hecho en el unicel, puede ser en un semillero hidropónico o ya directamente en la lámina definitiva donde crecerá hasta su cosecha, los orificios de esta última deberán ser lo suficientemente grandes para prever el crecimiento adulto.

Las siguientes fotos muestran como debe colocarse la semilla si se utiliza semillero.

 Paso 1: Se toma la fibra que se vaya a utilizar (una por semilla) y se e coloca la semilla al centro

Paso 2: se hace un rollito flojo con la fibra y la semilla en medio .

Paso 3: Se inserta el pequeño rollo en cada agujero

Se ponen en solución nutritiva usando solo la mitad de la concentración, se puede dejar la lámina de unicel flotando directamente sobre el agua cuidando que la fibra tenga contacto con el agua para que siempre esté húmeda, cuando las raíces crezcan y se sumerjan en el agua podremos jalar hacia arriba un poco la plántula junto con la fibra para que parte de las raíces queden sumergidas y otra parte al aire, la lechuga tiene la propiedad en que puede especializar a sus raíces, unas para que absorban agua y otras para que absorban oxigeno! Esto hace que su crecimiento sea mas eficiente. Si se usó semillero entonces después de unas cuatro semanas deberá transplantarse una por una a su lámina definitiva la cual tendrá orificios mas grandes para que la lechuga se desarrolle y entonces ya se utilizará nueva solución con la concentración "completa".

La solución debe sustituirse cada dos semanas cuando las plantas son pequeñas y cada semana cuando son adultas, con esté metodo se minimiza la evaporación pero es bueno que cheques los niveles de agua cada tres días, si estos bajan; completa al nivel con solución a la mitad de la concentración.

Te recuerdo que puede usarse cualquier método, el descrito aquí no necesita bomba de agua aunque pudiera utilizarse intermitentemente y esto beneficiaria mucho a las plantas, así también se puede comprar una bombilla de aire en algún acuario con un difusor para introducirlo en el tanque y aumentar los niveles de oxigeno en el agua.

Recuerda observar atentamente tus plantas buscando signos de toxicidad para que lo corrijas cuando sea necesario (ver tablas en los temas de solución nutritiva en este blog)

Siempre debes estar atento a las señales que te dará la lechuga cuando se presente alguna deficiencia.

Recuerda que puedes compartir libremente esta información, si te ha servido puedes hacer una pequeña contribución para que sigamos realizando nuestra labor.

                                                                   

Hidroponía desde cero :)

Este blog se mantendrá, siempre que sea posible, lo mas sencillo y sin tecnicismos para que aún un niño pueda entenderlo (puedo ver la sonrisa en sus rostros :) ) .

Si lo deseas puedes ayudarnos a seguir difundiendo esta información, GRACIAS!

                                                 

La hidroponía es el cultivo de plantas sin el uso de tierra , pueden usarse o no ciertos  sustratos pero nunca tierra , se deben buscar sustratos inertes ya que serán  mas estables. Se necesitará también una solución nutritiva para llevar los nutrientes a las raíces , es sumamente importante la concentración y el Ph , que no es otra cosa que lo ácido o básico de la solución , este Ph deberá   adaptarse a las necesidades de la planta que se cultive . Hay plantas que requieren solución ácida, básica o bien neutra . No hay que asustarse , actualmente es muy sencillo y barato hacer pruebas de Ph como se hace una prueba de embarazo en casa pero sin tanto estres :p .

Un sistema de hidroponía puede usarse para germinar semillas , enraizar esquejes o mantener plantas adultas.

La concentración es la cantidad de fertilizante o nutrientes que se utilizan en la solución , por lo general se utilizan pizcas o cucharaditas de fertilizante por cada litro de solución, este tema se tocará a fondo mas tarde .

Existen varios métodos; por goteo, verticales, laminares, aspersión (aeroponía). Cada método se tratará por separado en otros capítulos. Todo es poco a poco para ir entendiendo bien , lo importante es que las raíces nunca se sequen completamente . Para esto se hace indispensable el uso de una bomba que debe adaptarse al tamaño del sistema, sistemas pequeños requieren bombas pequeñas y para el hogar no se requieren bombas costosas
 ;) hoy en dia se pueden encontrar bombas para sistemas pequeños por solo $300 pesos en México.

Entonces por ahora busca plantas que sea fácil cultivar en tu ciudad , toma en cuenta , temperatura y humedad principalmente , después deberás investigar si requiere mucho sol o sombra y al final investigaremos cual es el Ph idóneo .

Por último es muy importante que se entienda lo que es el Ph , por ejemplo el jugo del limón es ácido por lo tanto su Ph es bajo y por ejemplo, el agua de cal es básica ( también llamado alcalino) es decir su Ph es alto, el Ph que esta en el justo medio , es decir, no es ni ácido ni básico se le llama neutro y su valor es de 7, resumen:  Arriba de 7 es básico , abajo de 7 es ácido. Esto se ajusta facilmente con el uso de vinagre de manzana si se requiere acidificar la solución o bicarbonato de sodio  para subir el Ph de la solución.

Hasta aquí lo primero que debe entenderse al hablar de hidroponía.

Puedes compartir esta información libremente y si lo deseas puedes ayudarnos a seguir con nuestra labor con una pequeña contribución .

Buen día! 

Sistema hidropónico usando sustrato de esferas de arcilla y sitema de goteo. 

Solución nutritiva orgánica

Después de una breve ausencia aquí regresamos con un interesante tema: Como hacer una solución nutritiva orgánica!

                                                Raíces desarrolladas con esta solución.

Hasta hace poco se pensaba que la hidroponía no podía ser orgánica ya que todos los abonos orgánicos se descomponen rápidamente en la tierra generando primero Amonia y ya una vez que se descompone la planta podrá tomar los nutrientes que necesita. El primer problema a afrontar es que la amonia es tóxica para muchas plantas y la segunda es que al descomponerse, entran en labor las bacterias de todo tipo, estas mismas, en una solución hidropónica atacaran las raíces y obviamente harán que las plantas se infecten y mueran, esto difícilmente sucede en tierra ya que los abonos se aplican a cierta distancia del tallo por lo que la gran actividad bacteriana descompone rápidamente el abono orgánico y cuando el abono llega a las raíces ya ha sido descompuesto parcial o totalmente por las bacterias en el suelo. En la hidroponía esto no sucede ya que la solución es en su mayoría agua sin una población suficiente de bacterias, así que la amonia primero quemara las raíces y después las bacterias que se reproduzcan terminaran el trabajo de matar a la planta en cuestión.... Como lograrlo?

La respuesta está en hacer que las bacterias nitrificantes conviertan la amonia en nitritos y nitratos antes de ser utilizada como solución hidropónica, esto se logra mezclando previamente el abono orgánico ( de preferencia dos tazas de abono de gallina) con 10 litros de agua  inoculada con bacterias benéficas  y entonces se pasa la solución durante una semana por un filtro seco-humedo ya establecido. Si el filtro está nuevo entonces tendrá que filtrarse por tres semanas, después de esto, el filtro podrá usarse para "ciclar" nuevas soluciones y se considerara que el filtro ya está "establecido", nunca dejes secar el filtro por completo ya que las colonias de bacteria nitrificantes morirán y tendrás que volverlo a utilizar tres semanas en vez de solo una.

Si deseas ver como funciona un filtro seco-húmedo , sigue este enlace : 

http://youtu.be/NoMHNsIf9nQ

Utilizamos la palabra "ciclar" ya que a este proceso de convertir el amonia en nitritos y nitratos se le conoce como ciclo del nitrógeno de ahí que los acuariófilos hayan acuñado la palabra "ciclar", aunque claramente no es una palabra aceptada por la real academia :P

Todo el equipo necesario se consigue en una tienda de acuarios, incluidas las bacterias benéficas (nitrificantes) . 

Una vez que la solución ha pasado este proceso entonces podrá usarse libremente en nuestro sistema hidropónico, será bueno olerla, si aun huele mal entonces será bueno que pase otra semana filtrandose, Si el proceso está completo, el olor será muy suave. Deberá diluirse en agua hasta que tenga un color muy claro, poco mas claro que un té helado.

Creemos que hoy en día todo conocimiento debería ser compartido en beneficio de todos, sin la trabas de la propiedad intelectual, patentes y demás..... ya que todos somos UNO! ;) Aquí está nuestra contribución.

Puedes compartir libremente esta información, si te ha servido puedes hacer una pequeña contribución para que sigamos realizando nuestra labor.

Hasta la próxima.

Esquejes alimentados con solución organica!

Proyecto sobre la pared .

Este será el primer proyecto hidropónico que se expondrá en el blog, no es el mejor pero si el mas sencillo, barato y que no requiere bomba de agua para llevar la solución a las plantas, a cambio requiere atención diaria al menos dos veces al día. (Puede llevar bomba, esto facilitara la tarea )

Es un sistema perfecto para implementarse en escuelas ya que no compite con áreas de recreo y también para casas que no tienen espacio extra, ahora si; no hay pretexto, todos tenemos una pared en casa ! :) 

Es un sistema híbrido del sistema de flujo laminar llamado de alta tensión y un sistema semivertical...Bueno  olvidémonos de tecnicismos y al grano.

Esto es lo que se puede lograr con este sistema pero comienza practicando con extensiones de dos o tres metros  hasta dominar el sistema y entonces podrás llenar tus paredes de lechugas, rábanos y cebollas :) 

Se utilizan dos recipientes, uno arriba del sistema y otro abajo del mismo tamaño, para hacer los canales se utilizará plástico (polietileno) negro doble (sencillo solo si se usa plástico horticultural o agrícola) . se utilizan dos alambres sujetados en sus extremos por dos tornillos con taquetes bien sujetados a la pared como se muestra. 

Tambien se pueden utilizar escuadras para darle al sistema aún mas seguridad. 

ATENCION : 

la pared debera ser fuerte, evita hacerlo en paredes "falsas" o de tablarroca a menos que tus  extensiones sean muy cortas o muy ligeras . 

Con el polietileno se hara un canal entre estos dos cables doblando y sujetando los extemos del polietileno al cable con grapas asi :

Al final de cada tramo debe ponerse una rejilla para evitar que el sustrato que se vaya a utilizar salga de canal. Esta red puede sujetarse utilizando los mismos extremos de la red #1 o poniendo dos "topes" con palitos o alambre grueso #2 y sobre estos la rejilla . 

Si se aplica el #1 entonces la red deberá cortarse mas o menos así para poder usar esos alambres sueltos de la red y atravesar el polietileno con ellos .

Los cables deberán estar bien tensos para que el canal tenga siempre una pendiente en toda la extensión y se eviten encharcamientos o bolsas,las cuales podrían pudrir las raíces. 

El sistema puede ser tan sencillo como un solo canal pero si se usan varios canales debe asegurarse de que el canal superior sea mas corto que el inferior para que goteé sobre esté  y no afuera .

Por ultimo se seleccionará de la siguiente lista algún sustrato que este disponible en tu localidad , entre mas liviano, mejor!

No debe usarse arena o grava para este sistema.  

Se recomienda poner un separador de madera para mantener abierto el canal cada  50 cm . 

Si tus lineas son muy largas entonces será  bueno reforzar cada 2 metros con un tornillo y un taquete para evitar que se volteé el canal 

Selecciona un cultivo que sea sencilo para tu zona dependiendo humedad del aire y temperatura , puedes guiarte con la siguiente tabla : 

Por lo general; se riega dos veces por día , muy temprano y después de medio día (3 de la tarde por ejemplo) . Es muy sencillo ya que solo se vierte la solución nutritiva en el recipiente de arriba el cual debe tener un pequeño orificio en la parte mas baja para que goteé rápidamente sobre el canal superior, puede ponerse una aguja hipodérmica del #22 para dosificar la solución. 

Revisar los capítulos de "solución nutritiva" dentro del blog .

Entre mas largo sea el sistema mas grandes deberán ser  los recipientes; para tres metros de sistema bastaran dos cubetas pequeñas (1galón) . 

Si por ejemplo las plantas consumen un litro de agua entonces se cargan 2 litros de solución por la mañana y el sobrante se completa con agua pura hasta alcanzar nuevamente los dos litros y se carga el sistema nuevamente a las 3 de la tarde. 

Las plantas crecidas podrán consumir de  medio litro a un litro de agua por día por cada metro de canal . 

Puede cubrirse el sustrato con polietileno  también para disminuir al máximo la evaporación. 

Pon atención especial los primeros días en lo que aprendes cuales son las necesidades de tu sistema, nunca dejes que el sustrato seque totalmente, después de una semana la tarea será mas sencilla, solo recuerda que al ir creciendo, tu huerta necesitara mas agua .

Este sistema también puede hacerse mas profesional utilizando tubos de pvc pero esto incrementara considerablemente el costo :( 

Puedes compartir libremente esta información, si lo deseas puedes hacer una contribución para que sigamos nuestra labor. 

Feliz siembra.